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Beiträge erstellt von DC

  2. Geschrieben · Report reply

    Hi Freaks,

    ich habe da eine generelle Frage. Wie kann man den Dämpfungsfaktor richtig betsimmen bzw. messen? Welche Faktoren gehören dazu und gibt es eine (Faust)formel? Wird er gemessen oder berechnet? Wenn gemessen, womit?

    Es wird soviel darüber geredet und geschrieben, aber niemand sagt so richtig, wie die Werte konkret ermittelt werden.

    Hintergrund meiner Frage ist die eigene Überprüfung der Geräteangaben und die Möglichkeit, Eigenbauten dahin gehend zu bestimmen.

     

    Wäre nett, wenn Ihr mir sagen könntet, wie ich das genau machen kann. Man will ja immer noch was dazu lernen.

     

    Alles nette

     

    DC

     

  3. Geschrieben · Report reply

    Hi Freaks,

    wer kann mir sagen, wie oder wo ich an Informationen jeglicher Art (Daten, Bilder, Testergebnisse...) über diese Boxen bekomme?

     

    Vielleicht hat ja auch eine® von Euch diese Aktivbox und kann mir helfen. Schon über Fotos und einige Daten würde ich mich freuen.

     

    Es gab diese Teile mal bei Newtronics. Auf Anfrage bei dieser Firma habe ich bis heute nichts von denen gehört. Vielleicht haben die kein Interesse an derartigen Auskünften, obwohl die Boxen doch sehr gut sein sollen.

     

    Deshalb versuche ich es mal hier bei Euch in der Hoffnung, das ich hier weiter komme.

     

    Vielen Dank schon mal für die Hilfe.

     

    DC

     

  4. Geschrieben · Report reply

    Hi Hififreaks der Selbstbaufraktion,

    ich hab da ein Prob, das mir keine Ruhe mehr läßt. Zur Situation:

    Selbstgebaute 3-Wege-Aktivanlage mit XLR- und Cinch-Eingang, wahlweise umschaltbar. Das Teil klingt verdammt gut mit den richtigen Chassis.

     

    Fehlerbeschreibung: sehr laute (und ich denke auch für die LS gefährliche) Knackgeräusche. Ursache(n): jeder Lichtschalter (besonders bei Leuchtstofflampen), Kühlschrank(Türschalter), Staubsauger, Bohrmaschine usw., kurz alle Elektrogeräte, selbst benachbarte Audiokomponenten erzeugen beim Schalten im gesamten Audioband starke Knackser! Es gibt auch keine Verbesserung, wenn die Aktivelektronik "stand alone" läuft.

     

    Das sollte eigentlich gerade bei XLR Betrieb nicht sein! Gerade bei symmetrischem Betrieb sollten alle Störgeräusche restlos eliminiert werden (dachte ich):o. Die gesamten Schaltungen im Inneren sind symmetrisch ausgelegt, bis auf den Cincheingang.

     

    Diese Fehler sind nicht etwa neu. Sie waren von Anfang an "dabei". Ich habe schon alles mir erdenkliche versucht, um das zu beseitigen. Erde abgeklemmt, interne unterschiedliche Masseschleifen bewußt produziert.

     

    Die Signal-Verkabelung ist intern mit sehr gutem abgeschirmtem Audiokabel ausgeführt. Im 230V Eingang ist ein Eingangsfilter mit Drosseln und Kondis gegen HF-Einstrahlungen eingebaut. Das Netzteil ist mit einem mächtigen C-L-C Netzwerk versehen. Das Gehäuse besteht aus 1mm starken Stahlblech, welches zu einem

    einzigen Stück zusammengeschweißt ist.

     

    Ich weiß nicht mehr was noch zur Verbesserung machen kann! :-(. Ich kriegs nicht weg... Helft mir bitte.

     

    Danke schon mal.

     

    DC

     

  5. Geschrieben · Report reply

    ..das Ergebnis war eher ernüchternd :-( weil sich tatsächlich am Klang was geändert hat. Der Rauschabstand hat sich jetzt drastisch erhöht, bis unendlich Quasi. Das blöde ist nur, das jetzt überhaupt kein Ton mehr rauskommt :'(.

    Das liegt wohl daran, das ich die maximale Nutzlast von 5kg überschritten habe und der Edelplayer von Aldi (war mal sowas von 150.-DM) nun um ca. 20mm weniger an Höhe hat. Kurz, das Gehäuse ist nun platt.

    Scherz beiseite. Das könnte ich bei mir gar nicht durchführen, da dann mein Player tatsächlich nicht mehr arbeitsfähig wäre. Der Grund ist auch ziemlich einfach: mein CDP-X3000ES von Sony ist ein Toplader mit Plexiglasscheibe als Schieber. Es wäre schon saublöd, da was derartig schweres drauf zulegen.

    Was aber versprichst Du Dir von dieser Aktion? Denkst Du, die größere "Masse" auf dem Gehäuse stellt Deinen Player "ruhiger" und behindert ihn an Eigenschwingungen? Wenn dem so sein sollte, spricht das aber für eine offenbar mickrige Innenmontage des Chassis und der Elektronik! Das wäre dann aber ein Armutszeugnis für den Hersteller!

    Ich persönlich glaube nicht an irgend eine Verbesserung der Klangeigenschaften durch derartige Maßnahmen. Meine Empfehlung: kauf Dir lieber einen guten Player, wenn Du nicht schon einen hast und laß diese Experimente.

    DC

     

  6. Geschrieben

    Hi Michael,

    selten so gelacht, das ist ein prima Vergleich. 111A ist doch nicht viel ;-), am besten noch mit 0,4mm² Klingeldraht verkabeln, aber bitte nicht dicker, sonst könnte die Qualität womöglich noch gesteigert werden ;-).

     

    ILS ------> if lightning strikes

     

    IIS ------> if i strikes

     

    IRA ------> ich raste aus

     

    Wer weiß, was die sich noch so alles an Volksverdummenden Gags einfallen lassen?!

     

    ...Oder meinen die, die kinetische Energie welche der Amp innehaelt wenn Du in aus dem Fenster wirfst (2 Stock oder so)?...

     

    Damit können die nur die kinetische Energie meinen, die frei wird, wenn ich das Ding mit "POWER" in die Mülltonne katapultiere!

     

    Also ich bin jetzt erstmal gebremst und gehe in Warteschleife.

     

    Take it easy

     

    DC

     

  10. Geschrieben · Report reply

    Hallo,

    dafür, daß Du keine Ahnung hast, gehst Du aber schon sehr machtvoll an die Sache ran. Aus meiner Erfahrung rate ich Dir, zumindest im ersten Schritt, von diesem Vorhaben ab, sonst könntest Du einen kostspieligen Schiffbruch erleiden. Das muß ja nicht sein.

     

    Um Dich in diese Materie "reinzuarbeiten" empfehle ich Dir für den ersten Versuch doch mit etwas einfacheren anzufangen. Ich denke da an eine simple Endstufe mit 50/100W an 8/4Ohm. Das Ding heißt TDA7294 und kostet mit ca. 13.-DM nicht die Welt. Dieses Endstufen-IC ist ziemlich robust und verzeiht auch schon mal "Anfängerfehler". Nur Dauerkurzschlüsse mag der nicht. Dafür ist da aber klanglich schon einiges raus zu holen.

     

    Pack noch ein Netzteil mit 2 x 22V/1,5A, Elkos mit 10-20000µF/40V, ein hübsches Gehäuse drum und fertig ist der erste preiswerte Amp, der auch ordentlich läuft. Den Bauplan incl. Platine gibts bei:

     

    http://us.st.com/stonline/products/selector/index.htm

     

    Ansonsten gibts für Selbstbauer auch die sehr empfehlenswerte Zeitschrift Elektor, aus der Du zu dem Thema noch eine Menge lernen kannst, auch größere Projekte bis 2 kW sind da möglich.

     

    DC

     

  11. Geschrieben · Report reply

    Hallo Axel,

    eine alternative in der Preisklasse (300 - 500,- DM) fällt mir zwar auch nicht ein, aber dafür gibts was für 140.-DM. Jaja, ich weiß, jetzt werden einige die Nase rümpfen und sagen, für 140.-DM kann das nix sein! Is aber doch so! Zur Sache.

     

    Ich habe eine ähnliche Situation gehabt, allerdings ohne die DVD Geschichte. Ich wollte auch eine bessere Qualität und zwar OHNE Rauschen. Dazu sollte auch noch ein guter AD-DA Wandler mit dabei sein und zusätzlich noch S/PDIF Digital-In und Out, sowohl in Coax als auch in Opto. Ein Anschluß für AES/EBU In/Out für entsprechende Geräte könnte die Sache noch abrunden. 4 Ausgänge, z.B. für Surround und auch 4 Eingänge wären auch nicht schlecht.

     

    Kurz gesagt, das gibts und heißt Digital-XG von Hoontech mit Yamaha YMF-744 Chip als PCI-Karte mit Zusatzblech für den digitalen Teil z.B. bei Conrad, der ja nicht immer der billigste ist. Ich betreibe das Ding jetzt schon ein ganze Weile und habe überhaupt keine Probs damit. Treiber für Windows lassen sich saueinfach installieren. Rauschen fällt aus wegen gutem Wandler! D.h. ich kann auch über die "große Anlage" nichts rauschen hören und geanau das wollte ich ja! Klanglich kann ich auch nicht meckern.

     

    Ich denke, das ist die richtige Karte für Dich.

     

    DC

     

  12. Geschrieben · Report reply

    Hi Timo,

    Da hast Du aber in eine nicht vorhandene Trickkiste gegriffen. Wenn das so einfach wäre, würden das sicher viele machen. Dazu bräuchte man bloß das Masseniveau von zwei Endstufen um den Wert einer UB shiften. Dann ginge das sogar. Nur wer bitteschön macht sowas?

    Vergiss das ganz schnell wieder! Wenn jemand so viel Leistung braucht, sollte er gleich auf eine von vorn herein stärkere Endstufe greifen. Da entfällt dann sogar das Brücken. Abgesehen von der Belastung des Gesamtamps und der Boxen macht das mit gebrückten Brücken keinen Sinn. Die Endstufe von 1 x 440Watt, wie oben erwähnt würde dann von einer 4-Ohm Box mit 1 Ohm belastet! Das gäbe wohl ziemlich Qualm im Bereich der Endtransis.

     

    Also entweder mit einer Brücke zufrieden sein oder andere stärkere als Ersatz wählen. Ich würde da eher zum Ersatz tendieren.

     

    DC

     

  13. Geschrieben · Report reply

    während ich die erste Antwort auf die Frage bearbeite, kommt schon die Eingrenzung des Fehlers durch Dritte. Da ich diese aber zuvor noch nicht geshen habe, hat sich sich jetzt einiges relativiert. Sieht also tatsächlich nach der Endstufe aus.

    Aber wenn bei eingeschaltetem LS die Verzerrungen losgehen, die LS aber an der anderen Endstufe laufen, kann der mögliche Kurze nur innerhalb der Endstufe liegen. Evt. am Schaltrelais oder dem Schalter oder an den LS-Klemmen. Das müßte man aber sehen können.

     

    DC

     

  14. Geschrieben · Report reply

    Hallo,

    Du hast recht, an den Quellen liegts wohl nicht mehr. Es kann im Vorvertärkerteil (links) oder in der linken Endstufe liegen. Nach Deiner Beschreibung hört es sich nach einer möglichen Trennung der Versorgungsspannung, aber nur "einer" Spannung an. Hat das Teil evt. getrennte Sicherungen der UB (+/-) für links und rechts? Ja? dann ist das vielleicht schon der Fehler.

     

    So eine ähnliche Situation hatte ich auch schon mal, die Sicherung gewechselt - alles wieder gut!

     

    Sonst stehts schlechter. Hast Du Messmöglichkeiten, Oszi, MM etc?

     

    Ja?

    Dann check mal das Eingangssignal am Eingang der linken Endstufe (falls Du nicht weißt, wo der ist - am Schleifer des Lautstärkepotis, links) ist ein prima Messpunkt. Vergeiche auch mal mit dem rechten Kanal. Signal noch in Ordnung?

     

    Ja?

    Jetzt wirds schwieriger. Versuche heraus zu finden ob die Stromversorgung(en) +/- der linken Endstufen mit denen der rechten identisch sind.

     

    - Wenn ja, gehts ans eingemachte.

    Hier wäre jetzt aber ein Schaltbild nebst Layout sehr vorteilhaft. Hast Du nicht - dann bitte erst besorgen: Schaltungsdienst Lange Berlin oder Dein Händler.

     

    - Wenn nein, wieder Sicherungen checken, falls vorhanden. Sonst Leitungen/Leiterbahnen verfolgen bis zum Netzteil - Elkos und Gleichrichter. Dort die Spannungen mit rechtem Kanal verifizieren.

    Wechselspannung am Trafoausgang noch vorhanden?

    Ja?

    Gut. Gleichspannung am Gleichrichterausgang vorhanden?

     

    Nein?

    Gut - dann ist nur der Gleichrichter auszutauschen, ist billig. Aber Vorsicht, es könnte auch ein Kurzschluß von der Endstufe vorliegen! Das ist wiederum schlecht.

     

    Ja?

    Schlecht - weil jetzt die Endstufe dran ist. Dann, wie schon gesagt gehts mit Schaltbild erst wieder weiter.

     

    Kannst Du bis hier her noch folgen?

    Ja? Super!

     

    Nein? Schade - Dann mußt Du den Job jemand fachmännischem übergeben, weil das hier übers Forum doch zu kompliziert würde. Es sei denn, jemand anderes hat hier noch eigene Erfahrung mit dem Teil oder kann das einfach und verständlich weiterführen. Bislang war das ja noch einfach.

     

    Aber zuerst sollten mal die Vorbedingungen erledigt sein. Vielleicht ist es damit ja schon getan?! Lass uns erst mal sehen, wie's aussieht.

     

    DC

     

  15. Geschrieben · Report reply

    Hatte ich nicht sowas von Conrad.de gesagt? Da sind auch Schaltpläne drin! Nur reingehen mußt Du noch selbst, oder denkst Du, das jemand anderes das für Dich macht? Also lade Dir das Datenblatt runter und du hast gleich ein Schaltbild dabei...

     

    DC

     

  16. Geschrieben · Report reply

    Hi Spannmann,

    Ich weiß zwar nicht, was Du da vorhast aufzubauen, aber die 210er sind vergleichbar mit den TBA 810. Wenn Du unbedingt die Dinger brauchst, versuchs mal bei www.pollin.com

    Die haben die noch. Schaltpläne gibts zu Hauf im Netz bei diversen Herstellern. Nur das suchen danach mußt Du schon noch selbst erledigen. Nur mal so'n Tipp: Datenblätter und Teile gibts auch bei www.conrad.de

     

    DC

     

  17. Geschrieben · Report reply

    Hallo,

    >>Die Summe der Eingangssignale beträgt NULL!!! Wie er richtig bemerkt würden in diesem Fall Störspannungen (und ausschließlich diese!) verstärkt.<<

     

    Wenn das so ist, ist das aber Sch**. Nö, also dat will ich auch nich!

     

    >>Die in meinem Posting erwähnten 3 pdf-Files sind ..Falls Du sie also mal sehen willst, dann sach doch wat, Junge<<

     

    Hab ich doch, nur Reaktionen darauf blieben aus. Das mit dem mail klappt wohl wirklich nicht. Vielleicht liegts an meinem Netscape 4.7?

     

    Wenns Dir nichts ausmacht, laß Deine Adresse hier und ich melde mich noch mal oder schicke sie mir selbst. Meine Adresse: nc-pohligkl@netcologne.de .

    Ich hab damit kein Problem.

     

    An Webbi: versuch doch mal den scheinbaren Mißstand der Mailerei zu bekämpfen, zumal das offensichtlich auch anderen Teilnehmern passiert.

     

    DC

     

  18. Geschrieben · Report reply

    .. aber kannst Du nicht auch mal eine Meinung akzeptieren? Ich habe nur einen Vorschlag gemacht, den jeder für sich mal testen kann. Das Ergebnis gilt natürlich nur für die Testperson und nur die muß damit ja auch klarkommen.

    Was interessieren bei diesem Thema wissenschaftliche Berechnungen und Messungen, wenn sich das individuelle menschliche Ohr einen **** darum kümmert, es hört und empfindet einfach nur. Das, und NUR das zählt für den Musikliebhaber. Die Frage nach mehr oder weniger dB stellt sich bestenfalls bei der Bedarfsermittlung des Benutzers und sollte auch da nur ein Richtwert sein.

     

    DC

     

  19. Geschrieben · Report reply

    Hallo unkenmann,

    Die damalige Wahl war ja schon gut. Die Mosfets sind für mich auch heute noch Favoriten.

     

    Ansonsten setz im Bass den Endstufenteil (250W) des aktiven Subwoofers aus Elektor 96/4/40 ein.

    Für Mittelton den IGBT (90W) aus 95/9/22 und im Hochton die "kleine Qualitätsendstufe" 97/5/16 (50W). Bei allen Endstufen kommen IGBT's zum Einsatz. Mit dieser Kombi fährst du sicher sehr gut, auch was die Klangqualitäten angeht.

     

    Für die Weiche gibts ja schon mehr Auswahl und ich weiß nicht, welches Konzept Dir da vorschwebt. Ich habe mal die 3-Wege-Aktivweiche mit 24 dB aus 84/9/36 aufgebaut. Das Ding läuft auch heute noch sehr zufriedenstellend, allerdings mit abgewandelter Bestückung und Layout.

     

    DC

     

  20. Geschrieben · Report reply

    Hallo thenktor,

    nachdem ich mir jetzt mal die verschiedenen Antworten angelesen habe, komme ich zu dem Schluß, das 10dB mehr oder die "doppelte" Lautstärke fürs "durchschnittliche" Ohr tatsächlich die 10fache Leistung vom Verstärker erfordern.

     

    Da wohl niemand "deine" Ohren kennt, habe ich folgenden Vorschlag:

    mach doch selbst den Test mit Dir. Laß deine Lieblingslala laufen und stelle diese auf einen laut (hoffentlich vorhandenen) Leistungsanzeige Mittelwert von z.B. 1 Watt ein. Schließe dann die Augen und bitte jemand Anwesenden jetzt die Lautstärke soweit aufzudrehen, bis Du selbst "nach Deinem Gehör" der Meinung bist, das jetzt die "doppelte Lautstärke vorliegt. Jetzt öffnest Du die Augen wieder und prüfst selbst die nun "angezeigte" Leistung. Bist du "normal" sollte die mittlere Leistung jetzt bei 10 Watt liegen. Wiederhole den Test mit anderen Personen und auch anderer Musik und bilde Dir dann Dein eigenes Urteil.

     

    Ich habs mal so gemacht mit dem Ergebnis: bei mir klappts genau nach dem Durchschnitt.

     

    DC

     

  21. Geschrieben · Report reply

    Hallo Daniel,

    z.Z. bin ich in der Planphase für einen neue (alte) Endstufe. (alte) deshalb, weil der Schaltungsentwurf schon en paar Tage auf dem Buckel hat.

     

    Allerdings ist sie, aus meiner Sicht, so gut ausgereift, gepaart mit schierer Leistung, daß ich das Projekt angegangen bin. Die Rede ist vom Gigant (aber nicht in Brücke) aus dem Hause Elektor.

     

    Ich weiß, das jetzt einige Leser die Nase rümpfen, und denken, das es doch weit modernere Entwürfe gibt. Stimmt, aber keine der neueren Schaltungen hat die Kombination aus so viel Leistung und guter Grundlage mit Mosfets. Ich persönlich bin von den Mosfets trotz modernerer IGBT's überzeugt, zumal ich jetzt schon seit etlichen Jahren den Vorgänger "Crescendo" mit viel Freude genossen habe. Hat sie mich und andere doch schon klanglich überzeugt.

     

    Allerdings wird der neue beiweitem nicht so gebaut, wie er von Elektor vorgegeben ist. Die Endtransis sind heute so gut wie nicht mehr zu beschaffen, auch kein passnder Ersatz. Das hat mir schon einige Sorgen und massenweise Telefonate auf der Suche danach eingebracht, ohne Erfolg. Es wäre um die Schaltung zu schade gewesen, als das ich sie so einfach aufgegeben hätte.

     

    Erst vor kurzem bin ich auf Ersatz aufmerksam geworden. Anstelle der originalen 2SJ50/2SK135 nehme ich jetzt die Typen 2SJ162/2SK1058. Diese aber sind nicht mehr im TO3 sondern im TO-3P, übrigens ebenfalls von Hitachi und, man staune, mit exakt den gleichen technischen Daten.

     

    Dadurch bedingt, war ich gezwungen, das Layout zu verändern. Aber genau das hätte ich sowieso getan. Der Grund ist auch einfach: die Original Platine hatte die Abmessungen ca 400x160mm. Das war mir entschieden zu viel! Man bedenke mal die weiten Wege der Signale. Ich habe die gesamte Schaltung jetzt auf ein einzige Eurokarte runter "gezippt" und dabei sogar noch größere "Onboard-Kühlkörper" und erheblich größere "Vor-Ort-Elkos" untergebracht. Freunde nennen mich schon den "Packer".

     

    Bei der Gelegenheit habe ich auch noch einiges im Umfeld getan. Ein verbessertes Vorstufen Netzteil und selbstverständlich ein erheblich stärkeres Haupt-Netzteil. Mehr will ich hier aber noch nicht erzählen. Das werde ich nach der Fertigstellung auf meiner Website ausführlich nachholen, die auch gerade in Bearbeitung ist und mit einem neuen Face daher kommt. Die "alte" Site siehst Du unter

    www.top-audio.de wo auch der derzeitige Crescendo beschrieben und bebildert ist.

     

    Tja, Endstufen waren schon immer mein Ding. Von der Neuen erwarte ich so etwa 350-400Watt an 8 Ohm (Sinus!). Da ich schon jetzt einen Abnehmer für meine "alten" Endstufen habe, der sie an der Infinity Kappa9A betreiben will, steht den neuen Endstufen nun nichts mehr im Weg.

     

    DC

     

  23. Geschrieben · Report reply

    >Könnte man nicht den Eingang über zwei genau gleiche Bandpaßfilter, einer für "+", der andere für "-", einsetzen und so das Signal schon im Eingang symmetrisch beschalten

    -Was soll das bringen. Über die beiden Reihenwiderstände des Bandpasses verbindet man doch auch wieder die beiden Transistoren.

    Bringt nix!

     

    Mal sehen ob das so besser zu verstehen ist:

     

    http://www.top-audio.de/inputsection.gif

     

    Das ist der Auszug der Eingangssektion des Crescendo von Elektor (Ein typischer Vertreter der von mir gemeinten Schaltungen)

     

    DC

     

  24. Geschrieben · Report reply

    Hi Pierre,

    >>Vorher wird diese über div. Differenzverstärker, Stromquellenspiegel usw. aufbereitet. (Schaltungsabhängig)<<

     

    Genau davon rede ich ja. Selbst die Differenzverstärker und Stromquellen sind symmetriert.

     

    Mal zur Info: ich rede hier in der Hauptsache von den bekannten Elektorschaltungen, wie Crescendo(schon etwas betagt), Gigant, den diversen IGBT-Schaltungen usw.. Die sind allesamt komplett symmetrisch, bis auf den Eingangsteil, bestehend aus dem Bandpaß und den ersten beiden Transis (NPN + PNP) deren Basen verbunden sind.

    Schon ab den Kolektoren / Emittern dieser Transis gehts nur noch symmetrisch zu. Also alles was auf der positiven Seite an BE vorhanden ist, gibts auch auf der negativen Seite, nur mit umgekehrten Polaritäten (Halbleiter und Elkos).

     

    Der Bereich vom Eingang über den Bandpaß bis zu den (verbundenen) Basen war der Ansatz meiner Überlegungen...

     

    DC

     

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